Ces objets qui nous envahissent...

Document A

Catalogue de la Manufacture des armes et cycles de Saint-Etienne, 1910.

Document B

J. Baudrillard est un sociologue et philosophe atypique qui développe dans ses texte une critique radicale du monde contemporain.

Peut-on classer l'immense végétation des objets comme une flore ou une faune, avec ses espèces tropicales, glaciaires, ses mutations brusques, ses espèces en voie de disparition ? La civilisation urbaine voit se succéder à un rythme accéléré les générations de produits, d'appareils, de gadgets, en regard desquelles l'homme paraît une espèce particulièrement stable. Ce foisonnement, réflexion faite, n'est pas plus bizarre que celui des innombrables espèces naturelles. Or, celles-ci, l'homme les a recensées. Et, à l'époque où il a commencé de le faire systématiquement, il a pu aussi, dans l'Encyclopédie, donner un tableau exhaustif des objets pratiques et techniques dont il était environné. Depuis, l'équilibre est rompu, les objets quotidiens (nous ne parlons pas des machines) prolifèrent, les besoins se multiplient, la production en accélère la naissance et la mort, le vocabulaire manque pour les nommer. Peut-on espérer classer un monde d'objets qui change à vue et parvenir à un système descriptif ? Il y aurait presque autant de critères de classification que d'objets eux-mêmes selon leur taille, leur degré de fonctionnalité (quel est leur rapport à leur propre fonction objective), le gestuel qui s'y rattache (riche ou pauvre, traditionnel ou non), leur forme, leur durée, le moment du jour où ils émergent (présence plus ou moins intermittente, et la conscience qu'on en a), la matière qu'ils transforment (pour le moulin à café, c'est clair, mais pour le miroir, la radio, l'auto ? Or, tout objet transforme quelque chose), le degré d'exclusivité ou de socialisation dans l'usage (privé, familial, public, indifférent) etc. En fait, tous ces modes de classement peuvent paraître, dans le cas d'un ensemble en continuelle mutation et expansion, comme l'est celui des objets, à peine moins contingents que l'ordre alphabétique. Le catalogue de la Manufacture d'Armes de Saint-Etienne nous livre déjà, à défaut de structures, des subdivisions, mais il ne porte que sur les objets définis selon leur fonction. Chacun y répond à une opération, souvent infime et hétéroclite, nulle part n'affleure un système de significations.

J. Baudrillard, Le Système des objets, éd. Gallimard, 1968.

Document A

Dans sa liste, on a pioché: un tee-shirt rouge, une planche de surf, une bouteille en plastique, une bible d'occasion, un téléphone portable avec chargeur, une alliance, des cartes de visite, un chapeau en laine (que sa femme trouve trop moche), une paire de Docs Martens achetée le 20 mai 2009... Au total, cent objets tout rond, pas un de plus sinon c'est triché.

Le gars qui a fait cette liste s'appelle Dave - son blog guynameddave. Il est né à San Diego aux Etats-Unis, et il y vit avec sa femme, ses trois filles et son chien Piper. Le 12 novembre 2008, il se lance un défi: vivre avec cent objets maximum pendant un an. Le "100 Thing Challenge" doit l'aider à se libérer de la société de consommation à l'américaine. "Beaucoup de gens ont le sentiment que leur penderie et leur garage débordent de choses qui ne rendent pas vraiment leur vie meilleure". D'où cette idée qu'il résume en trois verbes: "réduire, refuser, et redéfinir" ses priorités.

"Une forme de militantisme"

A-t-on besoin d'avoir toujours plus pour être heureux ? L'interrogation n'est pas nouvelle, certains se la posent depuis belle lurette mais la crise aidant, elle revient en force. Et inspire ici et là des actes de rébellions. Ce challenge des 100 objets en est un, comme l'explique Sophie Dubuisson-Quellier, chercheur au CNRS et à Sciences Po. "C'est une forme de militantisme. Avec un but précis: Porter un message sur la place publique. Vivre avec 100 objets, cela tient presque du slogan. Ça parle aux gens tout de suite..."

Définir les objets prioritaires amène à des questions existentielles du genre: faut-il se limiter en livres ? En sous-vêtements ? Et que faire du canapé du salon? Dave a décidé d'exclure tout les "biens partagés" (lit, table de la salle à manger...) pour ne décompter que les objets strictement personnels. En s'accordant quelques libertés comme pouvoir changer un objet par un autre. Ou compter les caleçons dans un même groupe, comme un seul objet. Idem pour les chaussettes.

Un peu trop facile au goût de Colin, beau gosse baroudeur, qui raconte sur son blog, photos à l'appui, comment il a réussi à tomber à 72 puis 51 objets, pour être libre comme l'air et déménager à la vitesse de l'éclair. Dans son règlement, précise-t-il, les lunettes de vue et son étui ne font qu'un, le papier toilette et la nourriture ne comptent pas.

"Le désordre est une forme de procrastination"

Plus pragmatique, le blog de RowdyKittens propose des conseils pratiques pour décrocher en douceur: "commencer petit, en donnant par exemple dix objets par semaine à une association caritative", "fuyez les galeries marchandes" et "les pubs à la télé" pour ne pas être tenté. Autre moyen de résister : se répéter chaque fois que nécessaire que "moins d'affaires simplifie le ménage" et que "le désordre est une forme de procrastination".

Sur sa liste, la blogueuse ne compte tout de même qu'un seul objet pour ses élastiques à cheveux. Elle affirme que "le challenge des 100 choses peut paraître arbitraire mais au fond, c'est un bon exercice. Il nous oblige à faire l'inventaire de tout ce qu'on a, nos buts dans la vie. Le plus gros défi est de décider ce qui compte et ce qui ne compte pas."

Caracolent en tête des objets indispensables: l'ordinateur portable, le wi-fi, MP3 et autres disques durs. "Ce grand écart entre un mode de vie dépouillé et un usage avancé des nouvelles technologies peut sembler paradoxal, reconnaît Sophie Dubuisson-Quellier. Mais pour eux, cela ne l'est pas du tout: les militants anti-consuméristes ont des pratiques très développées en matière d'usage des nouvelles technologies. C'est en accord avec leur objectif que de faire passer un message le plus largement possible".

Pour la sociologue Anne Chaté, aussi, "mettre dans sa liste un ordinateur est tout à fait défendable. C'est comme pour un régime minceur. Il vaut mieux des habitudes alimentaires saines qu'un régime sévère qui débouche sur des frustrations et les des excès. Il vaut mieux une modération... modérée."

Le 100 thing challenge n'est qu'un défi du genre. On en trouve à la pelle sur la toile, cheminant de blogs en blogs, de Facebook à Twitter, se revendiquant du courant de la "simplicité volontaire" bien ancré aux Etats-Unis...

Certains parviennent jusque dans les colonnes des journaux, indépendamment du nombre de personnes concernées d'ailleurs. Si le défi des 100 objets n'a pas trouvé d'écho, pour l'heure, en France, d'autres initiatives s'exportent bien: la journée mondiale sans achat ("Buy not day"), ou le freegan, qui consiste à consommer le moins possible en récupérant les aliments encore consommables dans les poubelles des magasins.

"Il est important de distinguer ces formes de militantisme, pensées pour être médiatisées, des pratiques plus diffuses et éparses de ces consommateurs qui s'interrogent au coup par coup sur l'opportunité de tel ou tel achat et qui décident de modifier leurs comportements", conclut Sophie Dubuisson-Quellier.

M. Piquemal, "Ils ont décidé de vivre avec 100 objets", Libération, le 16 août 2010.

Les Français sont-ils prêts pour l'économie circulaire ? C'est la question à laquelle a tenté de répondre l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), dans une étude commandée au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) et publiée mardi 17 juin à l'occasion du lancement des premières assises de l'économie circulaire à Paris.

Ce rapport, qui compile et analyse une cinquantaine d'enquêtes menées auprès de la population au cours des vingt-cinq dernières années, montre une prise de conscience écologique des consommateurs et une évolution de leur comportement. Au lieu d'extraire toujours plus de ressources (dont on sait qu'elles sont finies) pour consommer davantage, dans une logique linéaire, une partie d'entre eux a basculé vers une logique plus circulaire, qui vise à consommer mieux, en augmentant l'efficacité de l'utilisation des ressources et en diminuant l'impact sur l'environnement. [...]

DE PLUS EN PLUS DE TRI ET DE LIMITATION DES DÉCHETS

Cette évolution est particulièrement visible dans le domaine de déchets, dont la quantité est en baisse depuis le début des années 2000. Selon un Eurobaromètre de la Commission européenne réalisé en 2011, 82 % des Français déclarent trier la plupart de leurs déchets pour le recyclage, contre 66 % des Européens. Dans le détail, 71 % d'entre eux affirment trier systématiquement les piles (la proportion n'était que de 30 % en 1998), 69 % les papiers journaux (contre 37 % en 1998), et 76 % le verre (contre 65 %). Proportion d'individus qui déclarent trier systématiquement les déchets suivants (en poucentage).

Au-delà du tri, les Français limitent également la quantité d'emballages en amont. Entre 2003 et 2010, la proportion de personnes qui déclarent être attentives à la quantité de résidus que leur achat occasionnera est devenue majoritaire, passant de 41 % à 52 %, selon une étude du Crédoc pour l'Ademe parue en 2010.

Conséquence : la production de déchets par habitant a diminué ces dernières années : après avoir doublé entre le début des années 1960 et 2002 (passant d'environ 175 kg par habitant à 359 kg), elle est depuis en baisse, avec 290 kg en 2011. Production d'ordures ménagères en kilogramme par habitant.

OCCASION, RÉPARATION, DON

Allonger la durée de vie des produits est une autre illustration de l'économie circulaire. Il y a différentes façons de le faire : en les entretenant, en les faisant réparer, en les donnant ou en les prêtant plutôt que de les jeter. Par exemple, 54 % des Français font réparer leurs appareils électroménagers, hi-fi et vidéo plutôt que d'en acheter de nouveaux, 88 % d'entre eux ont déjà fait un don de vêtements ou de chaussures à une association, 75 % ont acheté des produits d'occasion en 2012, contre 59 % en 2004 et 25 % ont eu recours au covoiturage, dont 10 % régulièrement en 2013. De plus en plus, avec le développement de la consommation collaborative, l'usage se substitue à la propriété, la fonction à l'objet.

Les sites qui assurent ces échanges horizontaux sont légion : l'incontournable Leboncoin (deuxième site le plus fréquenté, en temps passé, dans l'Hexagone après Facebook), mais aussi Zilok, E-loue, Videdressing, La Ruche qui dit oui !, BlaBlaCar, Airbnb ou Couchsurfing.

Reste que l'obsolescence programmée - c'est-à-dire le fait que les fabricants conçoivent délibérément des produits qui s'usent ou tombent en panne rapidement afin d'obliger les consommateurs à renouveler constamment leur stock - existe toujours bel et bien et se révèle même souvent devancée par les consommateurs eux-mêmes, qui n'attendent pas la fin de vie de leurs équipements pour en changer.

MODES DE VIE PLUS SOBRES

Enfin, certains modes de vie tendent à changer vers une plus grande sobriété en ressources. Depuis 2003 par exemple, la consommation d'eau par les ménages a légèrement baissé (- 3 %, alors que dans le même temps la population progressait de + 7 %), après avoir augmenté régulièrement depuis les années 1950.

Le souci de réduire la consommation d'énergie dans le logement est également très présent : 81 % des ménages cherchent à diminuer leur consommation ; ce qui se traduit par des "petits gestes", comme le fait d'éteindre davantage les lumières, d'utiliser des ampoules à économie d'énergie ou de baisser le chauffage dans les pièces inoccupées.

LEVIER ÉCONOMIQUE

Si recréer du lien social, contourner les systèmes marchands ordinaires, soutenir l'économie locale ou faire un geste pour la planète font partie des motivations de ces nouveaux "consommacteurs" que les services marketing cherchent à apprivoiser, leurs principales motivations se révèlent être la recherche d'économies et la volonté de maintenir leur pouvoir d'achat dans un contexte de contraintes budgétaires dues à la crise.

"Le levier économique reste majeur, mais il conduit néanmoins à des pratiques plus vertueuses, note la sociologue Solange Martin, qui a piloté l'étude pour l'Ademe. On se situe en fin de phase de l'hyperconsommation : elle est passée de mode et est même devenue culpabilisante. Il faut maintenant accompagner les nouveaux comportement des consommateurs." Cela peut passer par des incitations publiques aux achats vertueux ou par des initiatives mises en place par les collectivités locales ou les entreprises.

"Dans une vision pessimiste de cet état des lieux, on pourrait se dire qu'une amélioration générale du pouvoir d'achat des Français remettrait en cause l'économie circulaire, conclut l'étude. Ce n'est pas certain car, une fois que l'on a pris l'habitude de faire des économies, il n'y a pas de raison pour que l'on gère moins bien son budget si la conjoncture s'améliore : plutôt qu'un “effet rebond” [le fait que les économies réalisées augmentent la consommation], on pourrait imaginer un “effet cliquet” [le phénomène qui empêche le retour en arrière d'un processus une fois un certain stade dépassé]."

A. Garric, "Les Français sont-ils sortis de l'hyperconsommation ?", Le Monde.fr | 17.06.2014.

Document A

Qu'on le veuille ou non, la société de consommation change. L'envie de consommer est toujours là, mais les moteurs du désir ne sont plus les mêmes que ceux qui ont marqué les décennies précédentes.

Les années 60 ont marqué le premier âge de la société de consommation, celui où les produits correspondaient à des besoins tangibles. On les achetait avant tout pour leur valeur d'usage, la fonction qu'ils accomplissaient et qui améliorait souvent le cadre de vie. Ainsi du réfrigérateur (10 % de la population équipée en 1958, 75 % en 1969), de la machine à laver (10 % en 1958, 66 % en 1974), de la télévision, de l'automobile, des couches-culottes, de la lessive et de bien d'autres encore. Par l'acquisition de biens matériels de plus en plus nombreux, la consommation a permis la transformation des modes de vie et s'est associée à la notion de progrès. En 1963, Edgar Morin écrivait dans le Monde l'entrée dans une nouvelle civilisation, "du bien-être, du confort, de la consommation, de la rationalisation".

Les années 80 ont incarné l'apogée du deuxième âge de la consommation, celui où la valeur d'image se substitue à la valeur d'usage. A l'âge de la dynamique individualiste, les objets ne répondent plus à des besoins collectifs mais se personnalisent. Ils visent essentiellement à différencier leurs utilisateurs. La consommation s'organise selon une logique de signes. Signes de réussite ou d'appartenance à un groupe social. Une voiture, des vêtements de marque, une maison bien équipée agissent avant tout comme des marqueurs sociaux. Ils ne répondent plus simplement à un besoin, mais sont choisis pour leur immatériel, l'imaginaire qu'ils incarnent, souvent construit par la publicité.

Trop souvent, les analystes comme les critiques en restent là. Pourtant, nous sommes entrés dans une nouvelle étape de la société de consommation. Les objets ne répondent plus simplement à des besoins : on n'a généralement pas besoin de changer de voiture ou de lave-vaisselle. Aux logiques d'arbitrage de prix ou de marquage social, s'ajoute un nouveau moteur, d'ordre psychologique. Nous choisissons de plus en plus les marques ou les produits pour le bénéfice psychique qu'ils nous apportent. Et celui-ci est souvent inconscient. Comment faire un choix rationnel quand, dans un hypermarché, on doit arbitrer entre 22 000 produits ?

La logique du désir s'est toujours articulée autour de la notion de manque. Mais ce manque est devenu psychologique. Les objets et les marques comblent des vides affectifs. Avec son fameux "Parce que je le vaux bien", la marque L'Oréal joue sur la satisfaction narcissique et aide les femmes à se sentir plus belles. Elle stimule leur confiance en elles et les aide à se sentir désirables, tout en véhiculant l'idée de contrôle, de maîtrise de soi et de son image. Le succès actuel des marques de luxe repose sur une mécanique similaire, celle du luxe "pour soi" plutôt que du symbole de statut.

Par la multiplication des objets, et des messages, la consommation protège de la panne de jouissance. Il n'y a plus de temps morts, ceux-ci sont comblés par des objets, qui ont une nouvelle fonction, celle de béquille identitaire. En identifiant le modèle de la "consommation compensatoire", les chercheurs anglo-saxons soulignent combien les objets du quotidien compensent des déficits identitaires. Ils deviennent une partie de nous-mêmes, traduisent qui nous sommes, ou qui nous rêverions d'être. Le choix paradoxal d'un 4x4, alors qu'on conduit en milieu urbain, vise avant tout à exprimer sa personnalité, à s'identifier à un style de vie rêvée. Dans une société de cols blancs, on se sent plus libre en Levi's, plus viril en Harley Davidson ! On se sent une meilleure mère en utilisant des couches de marque. On maîtrise son corps et son image en utilisant un nouveau shampooing à forte composante technologique. De même qu'on est plus féminine en Chanel. Les marques cultes développent une valeur ajoutée affective.

Dans une société vieillissante, en panne de repères et de projet collectif, la consommation devient une véritable thérapie. Le discours santé des marques alimentaires, les arguments sécurité des marques automobiles rassurent une société anxieuse et peu sûre d'elle. Les objets nous consolent, nous confirment dans notre existence, ou meublent le vide de sens auquel nous sommes confrontés. Il faut désormais aborder la société de consommation avec une nouvelle clé de lecture, où leur valeur affective l'emporte sur leur fonction.

N. Riou, Dis-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es, Libération, 31 octobre 2005.

Document B

Lorsqu'il reprit la parole sa voix était douce, profonde, emplie d'une émotion naïve. "Dans ma vie de consommateur", dit-il, "j'aurai connu trois produits parfaits : les chaussures Paraboot Marche, le combiné ordinateur portable-imprimante Canon Libris, la parka Camel Legend. Ces produits je les aimés, passionnément, j'aurais passé ma vie en leur présence, rachetant régulièrement, à mesure de l'usure naturelle, des produits identiques. Une relation parfaite et fidèle s'était établie, faisant de moi un consommateur heureux. Je n'étais pas absolument heureux, à tous points de vue, dans la vie, mais au moins j'avais cela : je pouvais, à intervalles réguliers, racheter une paire de mes chaussures préférées. C'est peu mais c'est beaucoup, surtout quand on a une vie intime assez pauvre. Eh bien cette joie, cette joie simple, ne m'a pas été laissée. Mes produits favoris, au bout de quelques années, ont disparu des rayonnages, leur fabrication a purement et simplement été stoppée - et dans le cas de ma pauvre parka Camel Legend, sans doute la plus belle parka jamais fabriquée, elle n'aura vécu qu'une seule saison..." Il se mit à pleurer, lentement, à grosses gouttes, se resservit un verre de vin. "C'est brutal, vous savez, c'est terriblement brutal. Alors que les espèces animales les plus insignifiantes mettent des milliers, parfois des millions d'années à disparaître, les produits manufacturés sont rayés de la surface du globe en quelques jours, il ne leur est jamais accordé de seconde chance, ils ne peuvent que subir, impuissants, le diktat irresponsable et fasciste des responsables des lignes de produits qui savent naturellement mieux que tout autre ce que veut le consommateur, qui prétendent capter une attente de nouveauté chez le consommateur, qui ne font en réalité que transformer sa vie en une quête épuisante et désespérée, une errance sans fin entre des linéaires éternellement modifiés.

- Je comprends ce que vous voulez dire", intervint Jed, "je sais que beaucoup de gens ont eu le cœur brisé lors de l'arrêt de la fabrication du Rolleiflex double objectif. Mais peut-être alors... Peut-être faudrait-il réserver sa confiance et son amour aux produits extrêmement onéreux, bénéficiant d'un statut mythique. Je ne m'imagine pas, par exemple, Rolex arrêtant la production de l'Oyster Perpetual Day-Date.

- Vous êtes jeune... Vous êtes terriblement jeune... Rolex fera comme tous les autres."

M. Houellebecq, La Carte et le territoire, éd. Flammarions, 2010.

Document A

Un bol acheté 3 dollars revendu plus de 2 millions

Ce bol d'une finesse étonnante a été la vedette de la semaine des ventes d'art asiatique à New York.

Le récipient en céramique acheté dans un vide-greniers était en fait une pièce millénaire.

C'est le rêve inespéré de tout chineur: acquérir pour une bouchée de pain - ou en l'occurrence une pincée de riz - un objet banal en apparence. Finalement, c'est un vrai trésor, précieux au-delà de toute espérance.

Ce rêve s'est réalisé pour un Américain: un petit bol blanc qui ne payait pas vraiment de mine mais ses 12 centimètres de diamètre valent de l'or! Jamais l'acheteur de ce bol chinois en poterie blanche n'aurait imaginé faire fortune un jour.

La belle histoire débute en 2007. Cette année-là, un New-Yorkais amateur de brocante achète pour 3 dollars, dans un vide-greniers, un joli bol blanc. Longtemps, il l'a exposé dans sa salle à manger, sans se douter qu'il avait acquis un trésor. Il a quand même fini par se poser des questions, car l'objet était d'une finesse étonnante. Il a consulté autour de lui et il a fini par solliciter des experts en art chinois. Les antiquités chinoises réservent de bonnes surprises

Verdict: il s'agit, selon les experts, d'un bol "Ding" millénaire. Il date de la dynastie des Song qui ont régné en Chine de 960 à 1279. Bonne surprise: les experts estiment que cette pièce vaut entre 200.000 et 300.000 dollars. Le seul bol connu ayant la même forme, la même taille et le même motif, fait partie des collections du British Museum à Londres depuis plus de soixante ans.

Avec un tel pedigree, le petit bol a été la vedette de la traditionnelle semaine des ventes d'art asiatique à New York. De fait cette céramique aux lignes épurées a été âprement disputée par quatre enchérisseurs chez Sotheby's. Elle s'est finalement envolée à 2,23 millions de dollars. C'est le grand marchand londonien Giuseppe Eskenazi qui l'a emporté. L'objet n'avait pas échappé à son œil de connaisseur.

Les antiquités chinoises réservent régulièrement de bonnes surprises. En 2012, à Drouot, à Paris, un album impérial sur soie de la période Qianlong a été adjugé 7,8 millions d'euros alors qu'il avait été prudemment évalué entre 150.000 et 200.000 euros. Le vendeur le tenait de son père et l'avait oublié dans son garage pendant plusieurs années. En Angleterre, ce mois-ci, c'est un vase qui a été adjugé 1 million de livres. Son propriétaire l'avait déniché dans son grenier.

B. De Rochebouet, Lefigaro.fr, publié le 22/03/2013 à 06:00,

Document B

A première vue, la richesse bourgeoise apparaît comme une immense accumulation de marchandises et la marchandise prise isolément comme la forme élémentaire de cette richesse. Mais chaque marchandise se présente sous le double aspect de valeur d'usage et de valeur d'échange.

La marchandise est d'abord, comme disent les économistes anglais, "une chose quelconque, nécessaire, utile, ou agréable à la vie", l'objet de besoins humains, un moyen de subsistance au sens le plus large du mot. Ce mode d'existence de la marchandise en tant que valeur d'usage coïncide avec son mode d'existence physique tangible. Le froment, par exemple, est une valeur d'usage particulière, qui se distingue des valeurs d'usage que sont le coton, le verre, le papier, etc. La valeur d'usage n'a de valeur que pour l'usage et ne se réalise que dans le procès de la consommation. La même valeur d'usage peut être utilisée différemment. Toutefois, son mode d'existence d'objet doué de propriétés déterminées embrasse la somme de ses possibilités d'utilisation. De plus, la valeur d'usage n'est pas déterminée que qualitativement, elle l'est aussi quantitativement. Selon leurs particularités naturelles, des valeurs d'usage différentes se mesurent différemment : par exemple, un boisseau de froment, une main de papier, une aune de toile, etc. [...]

Quelle que soit la forme sociale de la richesse, des valeurs d'usage en constituent toujours le contenu, et ce contenu est tout d'abord indifférent à cette forme sociale. Le goût du froment n'indique pas qui l'a cultivé, serf russe, paysan parcellaire français ou capitaliste anglais. Bien qu'objet de besoins sociaux, donc liée à l'ensemble social, la valeur d'usage n'exprime pas de rapport social de production. Prenons, par exemple, un diamant comme marchandise en tant que valeur d'usage. A voir le diamant, on ne reconnaît pas en lui une marchandise. Utilisé comme valeur d'usage, pour les besoins de l'esthétique ou de la technique, sur la gorge de la lorette ou dans la main du tailleur de verre, il est diamant, et non marchandise. Il semble que, pour la marchandise, ce soit une condition nécessaire que d'être valeur d'usage, mais qu'il soit indifférent à la valeur d'usage d'être marchandise. Quand la valeur d'usage est indifférente à toute détermination économique formelle, c'est-à-dire quand la valeur d'usage est prise en tant que valeur d'usage, elle n'entre pas dans le domaine de l'économie politique. Elle n'y rentre que lorsqu'elle constitue elle-même une détermination formelle. Elle constitue alors la base matérielle, sur laquelle se manifeste de façon immédiate un rapport économique déterminé, la valeur d'échange.

La valeur d'échange apparaît tout d'abord comme un rapport quantitatif selon lequel des valeurs d'usage sont échangeables entre elles. Dans un tel rapport, elles représentent la même grandeur d'échange. C'est ainsi qu'un volume de Properce et huit onces de tabac à priser peuvent représenter la même valeur d'échange, malgré le caractère disparate des valeurs d'usage du tabac et de l'élégie. En tant que valeur d'échange, une valeur d'usage a exactement la même valeur qu'une autre, à condition que soient respectées les proportions voulues. La valeur d'échange d'un palais peut s'exprimer en un nombre déterminé de boîtes de cirage. Inversement, des fabricants de cirage londoniens ont exprimé en palais la valeur d'échange de leurs milliers de boîtes. Totalement indifférentes donc à leur mode d'existence naturel et sans considération de la nature spécifique du besoin pour lequel elles sont des valeurs d'usage, les marchandises, prises en quantités déterminées, s'équilibrent, se substituent l'une à l'autre dans l'échange, sont réputées équivalentes et représentent ainsi, malgré la bigarrure de leurs apparences, la même unité.

K. Marx, Critique de l'économie politique, "Du Capital", 1859.

Document A

Après avoir assisté à la naissance de l'iPhone dans les exploitations minières de minéraux rares, Jay Greene s'est interessé pour CNET.com au devenir d'un iPhone en fin de vie et au délicat problème du recyclage.

Il évoque tout d'abord la ville de Guiyu en Chine, un village sinistré écologiquement parlant pour les défenseurs de la cause verte, le "Tchernobyl des déchets électroniques". Les circuits qui atterrissent dans cette ville sont brulés pour récupérer le plomb et les cendres restantes sont déversées dans les rivières de la ville et les canaux alentour.

Ces déchets toxiques contaminent fatalement les puits et eaux souterraines. C'est pourquoi Guiyu est la ville qui détient le triste record du plus haut niveau de dioxines cancérigènes au monde. Il en résulte un grand nombre de fausses couches pour les femmes et beaucoup d'enfants souffrent de saturnisme. [...]

La triste ironie du cycle de vie des produits électroniques grand public, fait remarquer Jay Greene, est qu'ils sont créés en Chine. Les terminaux informatiques, moniteurs et téléphones mobiles usagés reviennent ensuite y finir leur vie après avoir été utilisés dans le monde entier.

L'iPhone et autres smartphones sont eux aussi concernés car ils contiennent de nombreuses substances toxiques et dangereuses. Malgré les réglementations internationales, leur valeur, même à l'état usagé ou cassé, font qu'ils finissent bien souvent leur vie dans les pays en voie de développement.

Une boutique de mobiles d'occasion en Chine

Apple a toutefois fait des efforts pour réduire la présence de produits toxiques sur ses téléphones comme l'indique un rapport sur l'iPhone 5 publié sur le site Apple. Certaines substances dangereuses comme les retardateurs de flamme bromés ou le chlorure de polyvinyle ont notamment été exclus pour la fabrication de l'appareil.

D'autres mesures ont été prises par Apple pour éviter que les déchets électroniques finissent leur vie dans des endroits comme Guiyu. Tous les appareils collectés par Apple sont traités dans la région où ils sont renvoyés par les consommateurs. La société propose en effet un programme de récupération pour lequel il rémunère les consommateurs qui renvoient leur matériel.

Certains appareils toujours fonctionnels sont remis en service par des sociétés spécialisées pour être revendus dans des pays en voie de développement. C'est le prolongement de la durée vie du produit qui est privilégiée avant le désassemblage. Logique, mais pas toujours souhaitable malheureusement.

Une deuxième vie du produit dans un pays en voie de développement signifie également que l'appareil ne bénéficiera pas forcément du même soin apporté au recyclage. La chine fait partie de ces pays. Même si le niveau de vie s'élève peu à peu dans les grandes villes, la pauvreté est encore très présente.

Au début du reportage un acheteur chinois avait proposé au reporter 362 dollars pour son iPhone 4S en bon état. Un autre acheteur a fait une estimation d'appareils similaires mais endommagés. Lorsque l'écran est cassé il ne vaut plus que 95 dollars, si c'est la carte mère qui est endommagée le prix descend à 31 dollars. En Chine où l'iPhone est plus un symbole de réussite sociale qu'un moyen de communication, les appareils sont réparés et revendus.

Visite d'un atelier de recyclage en Chine

Jay Greene s'est ensuite mis en quête d'un atelier de recyclage qu'il a finalement trouvé dans le village de Dashan. Dans une chaleur étouffante une dizaines d'ouvriers, principalement des femmes, s'affairent à désassembler les composants. Le plastique, les câbles, fils et circuits d'ordinateurs sont triés, pas de téléphones mobiles dans le local ce jour là.

Le responsable de l'atelier semblait fier de son travail : "Nous allons tout désassembler et le recycler. Nous ferons de nouveaux produits avec, nous ne jetons rien".

"Est-ce bon pour l'environnement ?"a demandé notre reporter en montrant des images prises ce jour là à Jim Puckett, de Basel Action Network qui milite pour réduire l'export de nos produits électroniques vers les pays en voie de développement. Sa réponse surprend : "Ce type de recyclage est pire que de ne rien faire. Il serait préférable de simplement les mettre en décharge."

Le responsable de l'ONG pense que les plastiques sont fondus dans des conditions dangereuses, rejetant ainsi des toxines dans l'air, pour fabriquer de nouveaux objets de la vie courante. Les métaux sont fondus pour la revente dans les même conditions, câbles et circuits finissent à Guiyu selon lui.

Jay Greene a également rencontré Du Huanzheng, professeur à l'Université de Jiaxing, qui se rend souvent à Guiyu pour sensibiliser les habitants aux risques pour leur santé. Mais c'est avant tout l'argent qui les préoccupe explique-t-il, ils font "le choix"de souffrir plus tard afin de pouvoir se nourrir aujourd'hui. Sans les déchets électroniques ils ne pourraient pas.

Durant son entrevue avec le professeur, il a utilisé son iPhone pour joindre un traducteur. En lui montrant l'appareil, il a demandé si des composants de l'iPhone parvenaient jusqu'à Guiyu. Pas encore a répondu Du Huanzheng, la plupart des iPhone ayant fait leur apparition fin 2009 lorsqu'Apple a lancé le produit en Chine. Mais c'est une bombe à retardement de 20 millions d'unités. "Tous deviendront des déchets électroniques et finiront à Guiyu"a-t-il conclu.

G. Bonvoisin, "Le difficile recyclage de l'iPhone et des produits électroniques en fin de vie", 28 septembre 2012, cnetfrance.fr.

Document B

Document C

Pixar, Wall-E, 2008.

Document A

Henry Ford n'a pas inventé pas la ligne d'assemblage, mais il l'a perfectionnée. Ford a fait de la fabrication d'une voiture un processus de production ordonné, délivrant continuellement du travail à l'ouvrier, et il a divisé les tâches en leurs plus petites parties. Ses innovations se sont diffusées dans tous les secteurs économiques, transformant le processus de fabrication et le rôle de l'ouvrier dans celui-ci.

Ouvriers sur la première ligne d'assemblage de volants et de batteries pour les voitures Ford de 1913, Highland Park, Michigan, 1913, National Archives, Records of the U.S. Information Agency.

Document B

Anne Zazzo est historienne conservatrice en chef au musée Galliéra, musée de la mode de la Ville de Paris.

Chef d'oeuvre de technique corsetière - fait de quelque vingt pièces textiles assemblées avec la précision de la couture, il prend la difficile mesure du dos (mobile) et enveloppe la circonférence des seins (inégaux et fragiles) par un calcul minutieux de bretelles et de profondeur de bonnets. Le passage à sa production industrielle fit appel au savoir-faire des corsetières artisanales qui résistaient à les transmettre. Elles-mêmes avaient dû traverser toutes les étapes de l'apprentissage, particulièrement rude dans les métiers de la couture.

Ainsi, la société Chantelle qui se reconvertissait dans les années 1960 et le début des années 1970 dans le domaine de la corsetterie ne trouvait personne pour "trahir". Dix ans après l'ouverture de la première usine à Épernay, la qualité des soutiens-gorge était peu satisfaisante. L'entreprise dut faire venir une anglaise sur le continent. Miss Hadley, corsetière à la retraite, accepta de rester quelques mois à Paris pour montrer ses tours de main. Elle faisait mille caprices et expliquait peu. La société put néanmoins lancer son modèle à succès. Une autre corsetière expérimentée lui succéda pour former une styliste pendant plusieurs années.

Aujourd'hui encore, les prototypes sont soumis à de multiples tests, et la collection est mise au point six mois durant dans les studios de création dans un souci d'adéquation parfaite au corps. Les bonnets ne doivent pas s'affaisser ni remonter sur les seins, les bretelles n'ont pas à gratter, cisailler ou tomber, les attaches se défaire sous l'effet des mouvements et des lavages répétés. Les "trucs"d'atelier se miment au visiteur d'occasion : se mettre à trois pas, piquer la matière à l'aiguille SUK80 pour en tester la résistance, passer le pouce à l'intérieur du bonnet. Les marques de mode, bardant cet accessoire de logos ou d'identifiants commerciaux, n'ont pas pu supplanter, malgré leur pénétration agressive de ce marché dans les années 1990 et 2000, les corsetiers de métier. Les maisons du secteur de la mode proposent des collections en co-branding avec ces dépositaires du précieux savoir-faire accumulé, munis d'une connaissance procédurale irremplaçable.

L'histoire industrielle du soutien-gorge s'arrime aux prouesses de matériaux capables de ganter le corps comme une seconde peau. On peut rappeler le succès du Lastex dans les années 1930. Le soutien-gorge s'impose alors aux États-Unis grâce au "maintien"exceptionnel des modèles de la maison Warner qui a mis au point et su vanter ses textiles en chaîne et trames élastiques - utilisés en particulier pour les gaines. Dès les années 1970, le bonnet est préformé, moulé sans coutures. La décennie suivante métamorphose l'industrie dentellière reconvertie dans les articles de lingerie par la production du Lycra. 90 % des dentelles du nord de la France sont composées depuis en élasthanne.

A. Zazzo, Les objets ont-ils un genre ?, sous la direction de E. Anstett et M.-L. Gelard, éd. Armand Colin, 2012.

Document A

ADEME, Carnet de vie d'un jean, 2013.

Document B

Arte Future, Scroll-documentaire : la traque de nos déchets par GPS, dossier 'La tragédie électronique', 2014.

Document A

À midi sonnant, je traversais le salon qui précède la chambre de la. comtesse. - Madame me sonne à l'instant, me dit la femme de chambre, je ne crois pas qu'elle soit visible. - J'attendrai, répondis-je en m'asseyant sur un fauteuil. Les persiennes s'ouvrent, la femme de chambre accourt et me dit : - Entrez, monsieur. A la douceur de sa voix, je devinai que sa maîtresse ne devait pas être en mesure. Combien était belle la femme que je vis alors ! Elle avait jeté à la hâte sur ses épaules nues un châle de cachemire dans lequel elle s'enveloppait si bien que ses formes pouvaient se deviner dans leur nudité. Elle était vêtue d'un peignoir garni de ruches blanches comme neige et qui annonçait une dépense annuelle d'environ deux mille francs chez la blanchisseuse en fin. Ses cheveux noirs s'échappaient en grosses boucles d'un joli madras négligemment noué sur sa tête à la manière des créoles. Son lit offrait le tableau d'un désordre produit sans doute par un sommeil agité. Un peintre aurait payé pour rester pendant quelques moments au milieu de cette scène. Sous des draperies voluptueusement attachées, un oreiller enfoncé sur un édredon de soie bleue, et dont les garnitures en dentelle se détachaient vivement sur ce fond d'azur, offrait l'empreinte de formes indécises qui réveillaient l'imagination. Sur une large peau d'ours, étendue aux pieds des lions ciselés dans l'acajou du lit, brillaient deux souliers de satin blanc, jetés avec l'incurie que cause la lassitude d'un bal. Sur une chaise était une robe froissée dont les manches touchaient à terre. Des bas que le moindre souffle d'air aurait emportés, étaient tortillés dans le pied d'un fauteuil. De blanches jarretières flottaient le long d'une causeuse. Un éventail de prix, à moitié déplié, reluisait sur la cheminée. Les tiroirs de la commode restaient ouverts. Des fleurs, des diamants, des gants, un bouquet, une ceinture gisaient çà et là. Je respirais une vague odeur de parfums. Tout était luxe et désordre, beauté sans harmonie.

H. de Balzac, Gobseck, 1834.

Document B

Du 5 mai au 5 juin s'est tenue au Palais de Tokyo une exposition appelée N°5 Culture Chanel consacrée à la mise en rapport de ce parfum bientôt centenaire avec les courants artistiques avant gardistes du temps où il fut conçu.

Elle fait suite à une autre exposition tout aussi intéressante consacrée aux racines de l'inspiration de Gabrielle Chanel, tenue au National Art Museum of China en plein coeur de Pékin, en octobre 2011.

La multiplication de ces expositions est tout sauf anodine ni due au hasard. Elle s'inscrit dans la problématique majeure de toute marque de luxe : celle de la croissance. Comment en effet contourner cet écueil majeur qui à un moment ou à un autre conduit nécessairement à la banalisation d'une marque de luxe, donc à la perte de sa valeur et du pouvoir de prix qui va avec ?

Elle s'inscrit aussi dans la problématique de la différenciation entre nos marques de luxe à la française et les nombreuses marques nouvelles, venues d'ailleurs, qui en reprennent juste les codes, donc les apparences pour mieux brouiller les cartes… non à Paris où chacun est sûr de savoir qui est luxe et qui ne l'est pas mais en Chine, là où 40% de la croissance du marché du luxe se joue.

Pour faire face à cet enjeu de la croissance, certaines marques de luxe ont choisi de ne pas courir après le volume. Patrick Thomas, PDG de la Maison Hermès, n'a de cesse de répéter une des clés du succès durable de celle-ci et de sa valeur croissante : "Quand un produit se vend trop bien, nous l'arrêtons". Certaines marques ont néanmoins adopté d'autres voies pour contourner l'écueil de la rareté : celle de la sanctification quasi religieuse d'une part et celle de l'artification d'autre part. [...]

CHEZ ROLLS ROYCE

Chez Rolls Royce on concède qu'en 2013 on souhaite ne vendre qu'une voiture de plus qu'en 2012. Car le luxe est rareté, c'est un élément nécessaire de sa valeur durable.

Rappelons d'abord un point fondamental : une marque de luxe prétend à plus que l'unicité ou la singularité, mais à la suprématie absolue. C'est pourquoi la marque de luxe ne se construit pas en descendant dans l'arène des comparaisons entre les produits, mais en accumulant du pouvoir symbolique.

A titre d'exemple, sans leur pouvoir symbolique nos grands crus classés, nos Châteaux prestigieux, auraient déjà été laminés par l'assimilation montante d'un vin à son seul cépage et par le pouvoir de prescription d'un homme, Robert Parker. Ses notes, fondées sur sa seule expérience organoleptique, en goûtant chaque vin, sont devenues des diktats du goût international qui contribuent à l'homogénéiser mondialement. Il suffit de voir le film Mondo Vino pour le comprendre.

Plus le marché du vin se globalise, plus il s'ouvre à des acheteurs qui n'ont pas (encore) la culture du vin. Face à des concurrents qui peuvent être chers aussi, venant des pays nouveaux, il faudra plus encore se rendre incomparable via les intangibles. C'est pourquoi nos grands vins doivent se mettre en avant comme des produits exceptionnels quasi miraculeux, qui élèvent le buveur car nourris d'une culture elle aussi exceptionnelle, celle de leur terroir et d'un savoir faire lentement bâti avec le temps sur une terre difficile mais noble par des générations d'hommes et de femmes de talent.

C'est en sanctifiant le sol et la culture dont il est le fruit qu'un grand vin maintient son pouvoir symbolique. Le vin est art et histoire aussi, irréductible à une technique.

VENDRE PLUS SANS SE BANALISER

Religion et art ont entre eux beaucoup d'éléments de proximité. C'est pourquoi ils inspirent très fortement des marques de luxe aujourd'hui dans leur problématique de croissance : comment vendre plus sans se banaliser. Tous deux en effet proposent une élévation à leur public, l'accès à une réalité supérieure, plus spirituelle.

En outre leur nombre fait foi, fait force même : aucune religion ne veut rester secte, peu d'artistes veulent rester dans l'anonymat ou maudits de leur vivant. Religion et art ont produit des œuvres majeures, hors de prix, mais les fidèles -ceux qui ont la foi - sont prompts à acheter des objets moins chers, à condition d'être authentiques pour être chargés de magie, vrais objets du culte ou de culture.

A travers toutes les célébrations qu'elle organise dans le monde la Maison Chanel est engagée dans une démarche identique. S'il y a célébration c'est pour clamer qu'il y a nature à célébration, donc à culte.

Peu importe qui fut mademoiselle Chanel dans la réalité ou ce qu'elle fit-des biographies récentes l'ont rappelé - il s'agit désormais de Chaneliser Gabrielle Chanel, de la mettre en scène de façon à l'élever, donc à interdire toute mise en équivalence. Pour cela les deux mécanismes majeurs qui contribuent à l'élévation surtout quand la personne n'est plus de ce monde sont l'un de nature religieuse, l'autre artistique .

Nous avions nous mêmes été frappés en visitant l'exposition de Pékin par la théâtralisation religieuse de sa vie : pour cette exposition on avait choisi des salles noires, minimalistes, austères presque, dont les lumières attiraient l'attention sur quelques détails quasi religieux, presque prémonitoires tels les vitraux d'une chapelle à Aubazine en Corrèze où elle vécut enfant, et qui auraient dit-on inspiré le logotype de la marque (les deux C entrecroisés) comme si -précocement- elle avait été prédestinée, choisie pour mener bien plus qu'une Maison de Couture, mais donner naissance en réalité à une œuvre qui allait imprimer la société dans le très long terme. D'autres détails étaient frappants à Pékin comme ce livre placé au coeur d'une vitrine et au titre révélateur : Reines de France. Il s'agit d'élever la créatrice au rang d'aristocratie du goût.

ARTIFICATION

A Paris, au musée du Palais de Tokyo, la démarche est différente, c'est celle de l'"artification", c'est à dire un processus de requalification de simples produits -ici un parfum -en art, voire en patrimoine de la Culture. D'ailleurs le commissaire de l'exposition lui-même décrit sans détour le but poursuivi : à travers cette exposition il s'agit de donner au parfum N°5 le statut de création.

La finalité est de s'éloigner du monde du commerce . Pour cela on construit Gabrielle Chanel comme artiste, créatrice non de robes mais d'œuvres d'art, profondément intégrée elle-même au mouvement d'avant garde créé par des peintres, sculpteurs, musiciens - tous valeurs incontestées de l'art - ses amis d'hier, qui semblent l'adouber rétroactivement aujourd'hui par le biais de cette exposition. [...]

Par ces deux processus de célébration il s'agit de créer une singularité incontestable et de la distance symbolique avec les suiveurs, de légitimer le culte. Ralph Lauren imite cette même démarche mais au Printemps 2011 au Musée des Arts Décoratifs il ne pouvait montrer que sa collection de vieilles voitures pour créer l'illusion.

Cependant il faut se méfier des illusions à l'ère de l'image immédiate : des expositions comme "l'Art de l'automobile, chef d'oeuvre de la collection Ralph Lauren "peuvent donner le change, en particulier auprès des millions des nouveaux clients du luxe tels les jeunes ou la classe moyenne grandissante dans les pays émergents, tous ceux auprès desquels la bataille du vrai luxe élitiste à la Française est ouverte.

Le combat pour la suprématie symbolique de notre luxe se joue sur le terrain de la culture désormais. D'où sa recherche de légitimation institutionnelle dans des musées nationaux, afin de passer d'un art tel que l'entendent les expressions "Arts et Métiers "ou même "Arts décoratifs "au rang très convoité de "Beaux Arts ", qui ouvrirait alors à ses marques le Panthéon de la grandeur.

Jean-Noël Kapferer (professeur à HEC), "Produits de luxe ou objets d'art? Une stratégie de célébration", Le Monde.fr, 18.06.2013.

Document C

Chanel, image tirée de la campagne publicitaire printemps/été 2009, photographe : Karl Lagerfeld.

Document A

Dans le salon l'horloge vocale chanta : Tic-tac, sept heures, debout dormeurs, debout dormeurs, sept heures ! comme si elle craignait que personne ne se lève. La maison matinale était déserte. L'horloge continua à tictaquer et à réitérer ses injonctions dans le vide. Sept heures douze, à table tous, sept heures douze !

Dans la cuisine le fourneau spécialisé dans le petit déjeuner émit un sifflement et éjecta de ses chaudes entrailles huit toasts impeccablement grillés, huit œufs au plat, seize tranches de bacon, deux cafés et deux verres de lait frais.

«Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2057, récita une deuxième voix au plafond de la cuisine, à Allendale, Californie. » Elle répéta trois fois la date pour en aider la mémorisation. «C'est aujourd'hui l'anniversaire de Mr. Featherstone. C'est aujourd'hui l'anniversaire du mariage de Tilita. Assurance à payer, ainsi que les factures d'eau, de gaz et d'électricité. »

Quelque part dans les murs, des relais s'enclenchaient, des bandes magnétiques défilaient sous des yeux électroniques.

Huit heures une, tic-tac, huit heures une, départ pour l'école, départ pour le travail, vite, vite, huit heures une! Mais nulle porte ne claqua, nul talon de caoutchouc ne pressa les tapis. Dehors, il pleuvait. La cellule météo de la porte d'entrée chantonnait : «Pluie, pluie, hors d'ici; impers et bottes pour aujourd'hui... » Et la pluie, en écho, de crépiter sur la maison vide.

Dehors, le garage carillonna et releva sa porte pour révéler la voiture qui attendait. Après avoir longtemps patienté, la porte se rabattit.

À huit heures et demie les œufs étaient tout racornis et les toasts durs comme pierre. Un grattoir d'aluminium les expédia dans l'évier ; là, un tourbillon d'eau bouillante les entraîna dans un gosier de métal qui les digéra et les propulsa vers la mer lointaine. La vaisselle sale bascula dans une machine à laver dont elle émergea sèche et étincelante. Neuf heures et quart, chanta l'horloge vocale, au ménage sans retard.

Surgies de leurs tanières dans le mur, de minuscules souris-robots s'élancèrent. Les pièces se mirent à fourmiller de petites bêtes nettoyeuses, tout caoutchouc et métal. Elles se heurtaient aux chaises, faisaient tourner leurs moustaches balais-brosses, pétrissaient les poils des tapis, débusquaient et aspiraient en douceur le moindre grain de poussière. Puis, tels de mystérieux envahisseurs, elles disparurent dans leurs terriers. Leurs yeux roses électroniques s'éteignirent. La maison était propre.

Dix heures. Le soleil perça à travers la pluie. La maison se dressait au milieu d'une cité qui n'était plus que cendres et décombres. C'était la seule maison restée debout. La nuit, la cité en ruine émettait une lueur radioactive visible à des kilomètres à la ronde.

Dix heures et quart. Les arroseurs rotatifs s'épanouirent en gerbes dorées, emplissant la douceur matinale d'une douche de lumière. L'eau cinglait les carreaux, ruisselait sur le flanc ouest de la maison, celui dont la peinture blanche avait cramé pour faire place à une surface uniformément noire. Sauf en cinq endroits. Ici, un reste de peinture dessinait la silhouette d'un homme en train de tondre sa pelouse. Là, comme dans une photographie, une femme se penchait pour cueillir des fleurs. Un peu plus loin, leurs images décalquées sur le bois brûlé en un titanesque instant, un petit garçon, les mains tendues en l'air; plus haut, la forme d'un ballon en pleine trajectoire; et de l'autre côté, une fillette, les bras levés pour attraper un ballon qui n'était jamais redescendu.

R. Bradbury, "Août 2057 : Viendront de douces pluies", Chroniques martiennes, 1946, 1948, 1949, 1950, 1958, trad. de J. Chambon et H. Robillot, coll. Folio SF, éd. Gallimard.

Document B

Aux caisses des supermarchés, dans les entrepôts, au chevet des malades à l'hôpital, dans les cabinets d'avocats, au guichet de Pôle emploi… Ils sont partout. Des robots qui assurent des tâches jusqu'ici dévolues aux humains, au cœur d'une ville lambda, dans un futur proche. Certains hommes décident d'apprendre à vivre avec, d'autres s'y opposent en créant un mouvement extrême "100 % humain". Ce scénario, établi dans la série suédoise Real Humans (Arte), pourrait devenir bien réel d'ici à dix ans. C'est ce que démontre le cabinet Roland Berger dans une étude dévoilée au JDD.

Son constat est édifiant : avec 20% de tâches automatisés d'ici à 2025 - un scénario que l'étude juge tout à fait probable - les robots mettraient sur le tapis plus de 3 millions de salariés en France. Agriculture, bâtiment, industrie, hôtellerie, administration publique, comme l'armée et la police, hôtellerie, services aux entreprises et aux particuliers… Tous les secteurs perdraient des emplois, sauf l'éducation, la santé et la culture. Le taux de chômage, en pertes brutes, s'élèverait à 18%. Seuls 500.000 postes seraient créés dans le domaine de l'environnement, des nouvelles technologies, de la relation clients. Les tâches restantes seraient très polarisées : d'une part, de la maintenance de robots, à faible valeur ajoutée. D'autre part, des métiers très pointus, avec une forte compétition au niveau mondial.

Après la mondialisation, le spectre de la robotisation

Cette nouvelle ère sera-t-elle celle des "robots tueurs"? Pour Hakim El Karoui, associé au cabinet Roland Berger, qui a piloté l'étude, "la robotisation pourrait être aux cols blancs ce que la mondialisation fut aux cols bleus". "Elle va toucher les classes moyennes, y compris les classes moyennes supérieures, souligne-t-il. C'est-à-dire certaines professions intellectuelles, dont on va pouvoir automatiser certaines tâches, comme les comptables, les juristes, les journalistes… La machine saura faire sans l'homme à très court terme."

Avec des conséquences en cascade sur l'économie française. Les robots assurant désormais les tâches des humains, des gains de productivité seront dégagés : cela permettra, selon l'étude, d'engranger 30 milliards d'euros de recettes fiscales et d'économies budgétaires, et de dégager des investissements privés de l'ordre de 30 milliards d'euros. Les entreprises mobiliseraient, en outre, quelque 60 milliards pour s'automatiser. Bonne nouvelle : ce bouleversement libérera également 13 milliards d'euros de pouvoir d'achat, sous forme de redistribution de dividendes et de baisse des prix.

Mais la population, soumise à une inactivité forcée, pourra-t-elle réellement en profiter? Charles-Édouard Bouée, PDG du cabinet et auteur de l'ouvrage Confucius chez les automates, prédit "une énorme déflagration économique". "Nous aurons plus de temps libre pour nos loisirs, mais moins de travail", assure-t-il. Cet accroissement des inégalités pourrait conduire, si rien n'est fait, à une explosion sociale. "Le numérique crée peu de croissance - c'est la surprise de la décennie - et peu d'emplois, complète Hakim El Karoui. Le système fiscal n'est pas adapté pour prélever une partie de la richesse engendrée ; l'effet de redistribution est donc très limité. C'est une industrie très inégalitaire, même si tout le monde peut se lancer en partant de zéro." Exemple : l'application américaine de messagerie WhatsApp, qui pèse 19 milliards de dollars et emploie seulement 55 salariés… devenus millionnaires à coup de stock-options!

La presse et la musique, premières victimes

Les défis posés à notre modèle social sont donc immenses. D'autant que la classe moyenne des services représente le "cœur de la démocratie", précise Hakim El Karoui. Selon lui, si on ne fait rien, la défiance envers les élites va encore augmenter, avec des impacts politiques graves. Le numérique a déjà remis en cause le modèle de la presse et de la musique. "On fait comme s'il s'agissait de cas isolés, regrette-t-il. Il n'y a aucun débat politique sur le sujet, alors qu'il faudrait anticiper, qualifier, dire la vérité… Il faut créer un électrochoc dans l'opinion dès maintenant, expliquer qu'un grand nombre de métiers seront potentiellement touchés. Lorsqu'un élu perdra une entreprise du tertiaire, dans sa ville, à cause des robots, il réagira peut-être. Mais ce sera trop tard."

"Les robots vont-ils tuer la classe moyenne ?", Le Journal Du Dimanche, 26 octobre 2014.